Shichuan y camino a Mongolia

Una vez extendido el visado tenemos que ir a Litang (en el plató tibetano) y para ello tenemos 2 rutas, la que pasa por Daocheng, o la que va por Xiangcheng. Las dos son duras y tienen los mismos kilómetros, pero la primera parece algo mas interesante (subjetivo), aunque cuando llegamos al desvío y vimos las malas condiciones, en la que estaba la pista (si, no es asfalto), decidimos ir por Xiangcheng. El perfil de la ruta impresiona no solo por los desniveles, sino por la altitud también, ya que tiene varios puertos de mas de 4.500m, se puede ver aquí.

Debido a la época del año que es, hay muchos sitios cerrados (restaurantes y guesthouses), así que tenemos que llevar comida para unos días. Salvo un pequeño “inconveniente”, y es que Veronika esta vez se quedaba sin fuerzas cuando pasábamos de los 3.800m e hizo que nos tomáramos con calma varias partes de la ruta, es realmente impresionante por las vistas de montañas y valles. No pude sacar muchas fotos porque con temperaturas de -15 por la noche y fresquito por el día (aunque siempre hacía sol), se me olvidó meter las baterías en el saco de dormir y se descargaron en nada (por lo que muchas fotos están sacadas con los móviles).

Por la ruta que tomamos, los primeros 113km son buen asfalto (hasta el pueblo de Kele, justo antes de dejar el rio) , después hay un “tramo” de 70km de una pista rompe empastes (por lo menos cuando pasamos nosotros) muy deteriorada con muchas piedras salientes, incluso con nuestras bicis se hizo incómoda, no digo mas. Llega hasta Ranwu, en esos 70km hay varios pasos de montaña de más de 4.000m y los últimos 30km son bajada que solo digo que como mucho podíamos ir cómodos a 12km/h para no destrozar las bicis.

En esta foto la pista todavía estaba en buenas condiciones y se ve hasta donde sube (4.600m)

Ranwu a la vista.

A partir de aquí hasta Litang es todo asfalto bueno (que no quiere decir fácil, je je je), unos kilómetros (33km) después de Ranwu (donde no hay nada mas que 2 pequeñas tienditas) está Xiangcheng, una ciudad donde paramos 2 noches para limpiar la ropa, descansar y aprovisionarnos de todo, ya que hay mercado de todo y tropecientos hoteles (muchos baratitos).

Desde aquí hasta Xangduixiang (donde hay un par de sitios para dormir) hay que subir un puerto desde los 2.700m hasta los 4.800m en 65km de nada, como ya dije antes, Veronika a partir de cierta altura no iba muy bien y nos lo tomamos con calma. A los 4.200m hay un pueblo semi abandonado (viven 2-3 personas) donde hay agua, y por suerte uno de los habitantes nos ofreció abrir el antiguo ayuntamiento para dormir dentro. Y la verdad es que se agradeció.

Cuando se pasa este arco, ya toca todo para arriba.

El “ayuntamiento” del pueblo donde dormimos.

Después todavía queda.

La bajada hacia Xangduixiang.

Desde aquí hasta Litang hay que cruzar un altiplano donde no hay nada y en nuestro caso, arriba del todo hacía tanto viento de costado que 2km tuvimos que andar con las bicis porque no se podía mantener el equilibrio.

Con ese viento no podíamos montar la tienda, y menos mal que unos kilómetros antes de Jiawa había un par de restaurantes a la derecha y una señal de “wifi”, preguntamos y tenían habitaciones muy calentitas y baratitas, perfecto.

Litang al fondo de la buena bajada.

En Litang hay de todo y es como estar en otro mundo, el mundo tibetano. La gente es muy agradable y un buen sitio para descansar otro poquito.

Desde aquí hacia Chengdú no parece gran cosa, pero por ejemplo nosotros al final “sólo” fuimos en bici hasta Yajiang y la carretera va siempre por encima de los 4.000m y hay varios puertos de mas de 4.500m, y a esa altitud no se va igual.

La carretera es nueva, con el asfalto perfecto y unos cuantos túneles que facilitan mucho el trabajo. Y casi nada de tráfico (ahora en invierno), en verano hemos oído que está llena.

La impresionante bajada a Yajiang.

Paramos en Yajiang, pero Veronika seguía sin ir bien en la altitud y decidimos ir desde aquí a Chengdú en autobús.

Casualidades de la vida, cuando salimos del hotel a la mañana siguiente, estaba nevando y nos decían que no se podía pasar por los puertos. De hecho no pasaba ningún autobús y los 4×4 que venían lo hacían llenos de nieve. Así que fuimos a la parada de autobús esperando encontrar algún transporte hacia Kangding.

Algunos minibuses se ofrecían pero cobrando 3 o 4 veces mas. Después de 5 horas esperando, una familia que iba en nuestro sentido se ofreció a llevarnos a un precio normal y para allí que fuimos.

Realmente los 2 puertos que había entre Yajiang y Kangding estaban en muy malas condiciones, sobre todo el último, todo el tráfico parado, muchos vehículos accidentados en las cunetas y tardamos 4 horas en bajarlo con cadenas. La capa de hielo en el asfalto era de 2cm. Hubiera sido imposible pasar en bici por aquí sin despeñarse.

En Kangding tomamos otro autobús hasta Chengdú al día siguiente. Cada billete costaba 132 yuanes y cada bici 70. El importe de las bicis siempre se paga a los conductores, no en la oficina (el autobús con cadenas también).

En Chengdú pasamos nochevieja y año nuevo con Rae (una warmshower) y otra pareja de Nueva Zelanda, Cameron y Monique. Estuvimos fenomenal. Nunca jamás he visto una ciudad con tanta contaminación, era imposible ver a mas de 400m y después de andar 6km en bici molestaba respirar y empezaba a doler la nariz y cabeza. Esto es lo que se ve en la ciudad un día soleado (el sol está ahí). La sensación es indescriptible.

Me hace gracia ver cargadores para coches eléctricos por todos lados pero los coches son gasolina (no hay ninguno enchufado en ningún sitio).

De aquí nos toca ir en tren hasta Pekín. Para hacerlo con la bici el procedimiento es muy sencillo. Lo primero es ir a la estación y comprar el billete para nosotros (en cualquier estación de las grandes), nosotros lo hicimos 4 días antes. Después, 24 horas (si se hace con mas antelación habrá que pagar por cada día que las bicis esperen una penalización)  antes de la salida de nuestro tren hay que ir en nuestro caso a la estación norte, al área de carga con todo lo que queramos mandar (bicis+maletas). Pesan las maletas para ver el importe del envío (las bicis tienen un coste fijo) y las meten todas en un saco grande, nos dan el recibo y listo, hay que decir que en las maletas iba la botella con gasolina del hornillo, un cuchillo de caza y no siquiera miraron nada. Nosotros entregamos las bicis sin caja ni embalar ni nada, según llegamos andando con ellas y así nos las entregaron en Pekín en perfecto estado. El coste total de todo el envío fue 255 yuanes, contando que todas las maletas pesaban 49.9kg.

 

El tren muy cómodo (cogimos “soft sleeper”, 4 personas por compartimento), hay todo tipo de comida.

Una vez en Pekín, hay que salir de la estación y a unos 300 metros hacia la izquierda está donde se recogen los envíos, se da el recibo y ellos traen todo, en perfectas condiciones.

Plaza de Tiananmen, nevando un poquito.

De Pekín tenemos que coger un autobús a Mongolia. Preferimos en autobús porque la opción nuestra  permite meter las bicis en el mismo autobús (sin desmontar, ya que la zona de carga de estos modelos es muy grande) y cogiendo el autobús Pekín-Zamiin Uud y no el de Pekín-Erenhot, el mismo autobús nos cruza la frontera y no tenemos que alquilar un jeep en Erenhot, ya que hay 4km que no se pueden cruzar andando o en bici entre los dos países.

Zumiid Uud y Erenhot están a 10km una de la otra, la primera en Mongolia y la segunda en China. Es el mismo puesto fronterizo, pero como he dicho, es mas conveniente coger el autobús hasta el lado Mongol por el paso de la frontera. Para coger el autobús, nosotros fuimos a la 1 de la tarde a la estación autobuses de Muxiyuan, en el sur de Pekín y compramos los 2 billetes (220 yuanes cada uno). Hay muchos conductores de minibus alrededor de la estación que intentan ofrecernos sus servicios, pero nosotros esta vez preferimos el servicio oficial.

Alrededor de la estación hay sitios para comer, nosotros lo hicimos y a las 3 pasamos el control de seguridad de la estación para esperar en la sala de espera. Sobre las 4:30 ya podemos dirigirnos al autobús y meter las bicis, nos cuestan 110 yuanes cada una (al conductor) y nos sentamos dentro, es muy cómodo y tienen unas mantas con pinta de dar mucho calor.

Salimos sobre las 6 de la tarde y al de 1 hora para en un restaurante para cenar (una media hora más o menos) y sigue, luego hace otra parada para dormir el conductor de unos 3 horas y a las 8 de la mañana llega a Erenhot. Allí primero para en un restaurante para desayunar (incluido en el precio del billete) y luego dejan unas horas  para que los mongoles que van hagan compras, a las 2 de la tarde montamos y nos dirigimos a la frontera para pasar a Mongolia.

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6 comentarios sobre “Shichuan y camino a Mongolia

  1. Mientras leía vuestro relato me venía a la cabeza la lectura adolescente y emocionada de Los viajes de Marco Polo. Cuidaos.

  2. Vale, vosotros os habéis propuesto dejarme sin palabras. A mí… a mí sin palabras… Cuanto más os leo más os admiro. Lo mismo os da el sol que el hielo, el calor que el frío, la presión atmosférica (que por una vez os juega la mala pasada, pero vamos… que es como una raya en el agua).

    Me hace gracia pensar que yo, hace ya muchos años, cuando alguien se iba de viaje le pedía que me trajera una piedra o arena del lugar que visitaran, del camino, de cualquier sitio que hubieran pisado. Tengo un montón de frasquitos con arenas de diversos lugares del mundo, tengo hasta una botella con agua del Lago Ness y otra con agua del Sena… ¿Os dais cuenta de lo que sería vuestro viaje si yo os hubiera pedido lo mismo? ¡¡¡ajjajajajaja!!!

    Bueno, un beso energético para cada uno y que siga la cosa tal y como va. Sois unos máquinas!!

    1. Pues menos mal que no nos lo pediste, o nuestro viaje habría terminado hace tiempo del peso extra que llevaríamos encima je je je… Lo demás es solo adaptarse, y si nosotros podemos, todo el mundo puede, no somos especiales. Saludos desde un lugar parecido al polo norte, Paloma.

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